Если свой отпуск Вы хотите провести небанально, если Вы устали от пресловутых Канар с их белоснежными песками и первоклассными отелями, от ежегодного отдыха в санатории "Боровое", а тем более от пляжей, находящихся неподалеку от ваших фруктово-овощных угодий, - то советую Вам последовать примеру редакции журнала "Пигмалион" и посетить уникальный музей-заповедник в городе Туркестане (Южно-Казахстанская область). Во-первых, Вы приобщитесь к изучению истории, что всегда полезно и приятно. Во-вторых, духовный заряд, полученный в этих местах, позволит Вам на некоторое время (а, возможно, и надолго) забыть о суете и мелких заботах. А в-третьих, Вы сможете лицезреть настолько впечатляющее архитектурное сооружение (Туркестанский Мавзолей), что Вам непременно захочется вернуться туда еще раз. Вам все время будет казаться, что Вы еще чего-то не доглядели: недостаточно хорошо рассмотрели кладку и изразцовые покрытия стен, не увидели мавзолей ночью при свете прожекторов, либо выпустили из виду уникальный сад камней, созданный вблизи мавзолея чимкентскими художниками-модернистами.

Во всяком случае представители журнала "Пигмалион" на следующее лето намерены еще раз посетить сей выдающийся памятник. Итак, в конце июля с.г. создатели "Пигмалиона", "Симурга" и других многочисленных культурных проектов, отправились на юг Казахстана, дабы получить непосредственное впечатление от соприкосновения с тюркской культурой, а также с целью добавить несколько новых страниц в журнал "Симург".

Шедевр средневекового зодчества, мавзолей Хазрет Султан, тщательно изученный по картинкам, настолько живо вставал в нашем воображении, что, не думая о предстоящем ночлеге, мы прямо с поезда поспешили к памятнику, - который, кстати, обуславливает административный центр Туркестана и располагается в непосредственной близи от центральной площади (усаженной туевыми деревьями) и университета им. Ахмеда Ясави.

Изучая мавзолей по фотографиям 80-х годов, мы совершенно не ожидали увидеть вокруг него целый комплекс объектов, созданных к 1500-летию Туркестана.

Первое, что встречаешь, подходя к зданию, - это исторический музей, юрта-чайхана и высокая крепостная стена - реконструкция времен Кокандского ханства (XVIII - XIX вв.). Войдя внутрь комплекса через громадные деревянные ворота (оригинал XVIII века), попадаешь как бы на средневековую улочку. В саманном дувале (заборе) устроены ниши, в которых выставлены артефакты XV - XVI вв. - глиняные сосуды, каменные жернова и др. предметы обихода. Можно подняться на крепостную стену (шириной 3 метра) - что мы и сделали - и осмотреть сверху панораму города и фриз мавзолея.

Мавзолей сейчас снаружи отреставрирован турецкими волонтерами и выгодно отличается от фотоснимков двадцатилетней давности, кои растиражированы во всех презентационных альбомах (некоторые из этих снимков см. здесь). Но зато по причине этой аккуратной опрятности, как выразился один из членов нашей экспедиции, "аутентичность скользит": как-то с трудом сознаешь, что сие выставочно-парадное, облицованное турецким кафелем здание - есть припорошенное пылью веков Тимурово детище. Хочется живописных развалин, а видишь великолепный пряничный дворец. Впрочем, при внимательном рассмотрении можно легко идентифицировать, где плитка свежая и турецкая, а где истинная.

На территории, непосредственно примыкающей к Мавзолею, располагаются несколько вновь воссозданных сооружений - мавзолей Рабии-султан-бегим, внучки прославленного тимурида Улугбека и жены Абулхаир-хана; Джума-мечеть XVI века; Хильвет - комплекс подземных катакомб, куда удалился Ходжа Ахмед в возрасте 63 лет, не желая пребывать в миру больше Пророка Мухаммеда, и где жил до смерти (некоторые исследователи говорят, что он прожил в хильвете 12 лет, а некоторые - что 120). После смерти Ясави катакомбы сделались местом сборов его последователей.

Очень интересна восточная баня XVI века. Любопытно, что она реально функционировала до 1975 года (!), затем по приказу Кунаева был разобран пол для изучения замысловатой системы водо- и теплоснабжения. Пол разломали, и, понятное дело, "как было" уложить не смогли (поэтому сейчас пол мраморный). Зато по этому проекту в Алма-Ате была построена широкоизвестная и весьма дорогая баня "Арасан".

Билет на экскурсию по всем этим объектам для граждан Казахстана стоит всего 50 тенге (10 рублей), для граждан СНГ - 100 тенге (20 р), для гостей из дальнего зарубежья - 200 тенге (40 р).

Гуляя вечерами по туркестанскому Алматинскому бульвару - по мощеным брусчаткой и освещенным уютными фонарями аллейкам - вы непременно увидите Мавзолей в свете разноцветных прожекторов. Советуем подойти поближе, и памятник предстанет перед вами буквально в новом свете: желто-розовые прожектора освещают необлицованный главный портал, синие - глазурованную голубую плитку и голубые купола. Эффект потрясающий (который, увы, не запечатлился на пленке, - зато сохранен простор для воображения). На фоне густо-черного ночного неба светящийся дворец как бы вырастает в размерах и кажется исполинским и даже угрожающим.

Не забудьте посетить также симпатичный парк каменных скульптур, органично связанный со всем комплексом. Каменные бабы, балбалы, стелы с эпиграфикой, стилизованные черепахи и рыбы, тяжелые жернова и просто живописные монолиты, вросшие в траву, производят впечатление одновременно и архаичных и современных, - древних артефактов и в то же время продвинутых экспериментов художников-модернистов. Кстати, путешествуя по Казахстану, мы заметили, что каменная скульптура в силу своего исторического ореола сейчас является довольно популярным элементом городского декора.

Например, в Чимкенте напротив ЦУМа тоже имеется постоянная экспозиция художественных булыжников, не говоря уже про Астану: в столичном этнопарке "Атамекен" выстроился целый ряд балбалов (кроме того, какие-то каменные штуки мы видели на знаменитом выставочном бульварчике возле Дома министерств). Но туркестанский "сад камней", на наш взгляд, - самый интересный и гармоничный из всех увиденных.

Но продолжим рассказ о туркестанских туристских буднях.

Днем и ночью в центре города можно вкусно поесть перед гостиницей "Иассы" (обеды на улицах здесь довольно распространены), а также во многих чайханах и асханах города. Для любителей молока советуем обратиться к местных жителям, так как многие здесь держат коров и верблюдов (нам удалось впервые попробовать шубат - кислое верблюжье молоко). В чайханах, кстати, чая с молоком вы не дождетесь - в основном пьют зеленый, иногда с сахаром вприкуску. Чай приносят в большом керамическом чайнике, затем пиалы, в чашечке - сахар рафинад и на всякий случай - две чайные ложки (будь вас хоть пять человек). И никаких привычных нам конфет-печений-варений, - разве что можно заказать традиционную лепешку с кунжутом. Чайник чая стоит 20 тенге (4 р) (включая сахар). Фрукты, овощи и традиционные блюда невероятно дешевы: дыня - 10-20 тенге за килограмм, помидоры - 10-15 тенге за кг, дыня в форме тыквы под названием "ангелик" - 10-15 тенге за штуку, порция плова - 40 тенге, порция манпара (очень вкусного уйгурского супа) - 50 тенге.

Гостиницы наличествуют самого разного класса - от презентабельного отеля "Туркестан" с голубыми куполами (от 1500 тенге) до наискромных заведеньиц с минимумом удобств (от 250 тенге). Распространены домашние гостиницы (150-200 тенге за сутки с человека). Водку и пиво - традиционные напитки североказахстанцев - и здесь, и в Узбекистане (куда наш путь направлялся далее) пьют мало, во всяком случае мы этого никогда не видели. Странно и непривычно было наблюдать, как и аксакалы, и молодые мужчины часами сидят за столиками чайханы и попивают зеленый чай, играют в нарды или шахматы, либо просто беседуют. У нас такую картину вообразить невозможно, потому как чай в нашем регионе - напиток отнюдь не мужественный: здесь иные приоритеты и ценности.

Кроме того, туркестанское население испытывает явное пристрастие к биллиарду (мы насчитали восемь или девять биллиардных), все таксисты, как у Люка Бессона, обожают бешеную скорость, вместо зеленого света горит желтый (такие там светофоры - красный сигнал и два желтых), а по какой бы улице ты ни шел, всегда придешь на одну - Тауке-хана.

В общем, советуем вам посетить этот городок - приветливый, обаятельный и парадоксальный, - где на улице можно встретить рядом мерседес-лимузин и ослика, везущего арбу с дыньками, где в магазине можно купить айран, собственноручно приготовленный хозяином, где на одноэтажном саманном домике висит табличка "Сотовая связь", где модерновые формы имеет даже городская мечеть - иными словами, где органично сочетаются патриархальность и современность.